도색 계획은 없기 때문에 게이트만 깔끔히 처리하고 벌어지는 부품들에 간간히 접착제를 사용하는 정도의 수준으로 조립했고, 부분 도색과 먹선 작업, 스티커를 붙이는 걸고 마무리를 지었다.

스티커 붙이기 전에 한 장 찍었다.

도색한 파일럿을 손바닥에 올려 놓고 전신샷 한 장.

스티커 작업까지 마무리하고 전신을 찍었다. 검은색 건담마커로 먹선을 넣었는데 작은 스케일이라 회색으로 넣는게 더 나을 것 같다는 생각이 든다.

파일럿은 손을 벌벌 떨면서 어렵게 도색.

도색을 하지 않고 먹선 정도만 했는데도 깔끔하고 괜찮은 것 같다.

백팩의 버니어 부분은 흑철색을 칠하고 알루미늄 색으로 드라이 브러싱을 해주었는데 기대했던 것보다 효과가 괜찮은 것 같다.

하반신의 먹선이 너무 두드러진다.

위쪽에서 찍은 전신샷. 크지 않는 스케일인데 날개를 펴면 꽤 공간을 차지한다. 사무실 책상위에 올려놨는데 액션 베이스를 구입해서 한 쪽에 잘 모셔놓아야 할 것 같다.

주말에 조립하고 나머지 작업은 한 4일 정도 걸렸으니 일주일 정도 걸린 모양이다. 조립성도 나쁘지 않고 가동성도 좋아서 조립하는 내내 즐거웠다. 다음에도 이런 물건을 골라야 할텐데…

키트의 상태는 좋아 보이는데, 데칼의 품질이 좋지 않다는 소리를 들어서 나중에 데칼 작업이 어떨지 모르겠다. 기체를 핑크로 칠해볼까 하는 이상한 생각도 하고 있어서 이번에도 완성에 시간이 걸릴 듯 싶다. 이것 저것 이용해 보고 싶은 도구들도 좀 있고…..

세 개의 연료탱크를 먼저 조립한 뒤, 접합선 부분에 붓으로 병 서페이서를 발랐다. 접합선 수정 연습과 함께, 이 쪽의 패널라인이 플러스 몰드로 되어 있어서 다시 파는 연습을 겸하려고 했는데, 움푹 들어간 부분의 수정이 생각대로 되지 않아서 마른 뒤에 사포질 하기로 하고 일단 치워놓았다. 그리고 나서는 언제나 처음하게 되는 조종석의 조립.

먼저 조종시트를 조립하고, 도색 한 뒤에 드라이 브러싱을 해주었다. 사진으로 보면 차이가 확 드러나는데 아래의 드라이 브러싱 뒤의 모습이 더 입체감 있어 보인다. 하지만 도료가 너무 많이 묻어 있으면 흰색으로 도배되어 버리는 일이 발생하므로 미리 흰 종이 위에 붓을 문질러 보고 시도하는 게 좋다. 또한 너무 과한 것도 좋지 않다.

그 다음에는 조종석의 조립인데 설명서에 나온 색상표와 사진에 나온 색상이 조금 달라서 고민하다가 결국 설명서에 나온 색상을 선택했다.

좌우의 조종 패널이나 조종간 등의 부분은 검은색으로 드라이 브러싱 한 뒤, 이쑤시개로 작은 버튼을 색칠했다.

조종석 완성 후의 사진들. HUD의 녹색은 클리어 그린이 없어서 투명 접착제에 잉크젯 프린터용 잉크를 섞어서 발랐다. 깔끔하다곤 할 수 없지만, 투명도나 색상은 적당한 듯 하다.

다음으로 동체의 접합에 들어가기 전에 카나드 근처에 사출과정에서 생기는 패인 부분이 있어서, 퍼티로 수정 후 갈아내고 패널라인도 다시 파 주었다.

아래가 갈아낸 뒤의 사진들.

랜딩기어실 부품도 도색 한 뒤 접합. 약간의 단차가 보이지만 그냥 사포로 갈아내는 정도면 수정이 가능하다.

동체 접합에 들어가니 플라스틱이 수축 했는지, 아니면 어디 눌렸었는지 조금씩 어긋나 있어서 접합하는데 조금 애를 먹었다. 크기가 큰 부품이라 한번에 접합하는 것 보다는 한쪽부터 접합해 나가는 방법을 썼다. 매우 양호한 수준이긴 하지만 그래도 딱 맞지는 않아서 어느 정도 수정은 필요하고, 특히 주익이 접합되는 부분은 단차가 있어서 조심해야 한다.

아래가 주익 접합부의 단차.

접합선이나 단차가 크게 보이는 부분은 서페이서를 바르고 사포질.

아래가 사포질을 한 뒤의 사진인데, 나중에 서페이서를 뿌리고 다시 확인해야 할 부분이다.

동체의 접합을 마치고 사포질로 묻은 먼지를 씻어내기 위해, 세제와 칫솔로 닦아내고는 이전에 놔두었던 연료탱크를 다시 잡았다.

서페이서를 뿌리고 사포질을 했는데 접합선이 여전히 보인다. 패널라인도 다시 파주었는데 너무 깊게 파이고 말았다. 라인 인그레이버 같은 것을 사야 할 모양이다.

동체 접합 뒤에 주 날개 부품을 접합했다. 이번에는 플랩을 한 번 꺾어볼까 하고 조금 건드려 보았다. 큰 작업은 아니고 플랩을 꺾은 뒤 연결 부위에 늘인 러너를 붙여 주고 날개 밑면을 조금 수정하는 정도의 작은 작업으로 완료.

플랩과 날개가 연결되는 부분인데 너무 많이 잘라내서 퍼티로 보수 공사를 했다.

아래가 꺾은 뒤의 사진이다. 플랩 연결 부위에 작게 보이는 것들이 바로 런너를 늘인 것들.

동체의 카나드 바로 아래 부분인데, 단차와 접합선이 보인다. 갈아내야 할 부분인데 카나드가 방해가 돼서 벅벅 문지르지 못했다. 패널라인도 많은 부분이라 꽤 조심스러운 부분.

이렇게 대강 동체의 조립을 마쳤다.

주익의 접합 시에 접합선이 크게 남아서 서페이서를 계속 덧발라주었다. 갈아내기 전에 테이프를 붙여 패널라인이 같이 지워지는 것을 막으려고 일단 완전 건조를 기다리고 있는데, 이것까지 갈아내야 서페이서를 뿌릴 수 있을 것 같다.

덩치가 커서 그런지 확실히 이전에 만들던 모형에 비해서 손이 더 가게 된다. 대신 작은 부품을 만지는 일은 적어졌지만, 사포질을 할 면적이 늘어난 것은 피곤한 일이다. 자작 데칼을 붙이거나 존재하지 않는 커스텀 페인팅 기체로 만들 생각이라 이것 저것 고민하고 있어서, 이게 정리가 돼야 다시 작업을 시작하게 될 것 같은데… 언제가 될지 모르겠다.

이번에 Mitsubishi F-1을 도색 하다가 에어브러시 상태가 정상이 아니라는 것을 알게 됐다. 더블 액션 트리거를 누르기만 한 상태에선 도료가 분출되지 말아야 하는데 누르기만 했는데도 도료가 분출되었다. 사용하고 있는 에어브러시는 홀베인 2호 (Holbein Y-2)로 구입한 지 거의 20년이 다 되어가는 물건이라 문제가 발생해도 무리는 아니지만, 일단은 니들과 노즐에 문제가 있는 것 같아 분해 청소를 다시 해보기로 했다.

노즐의 분리는 에어브러시에 같이 들어있는 분해 툴 (아래사진)을 이용하면 된다. 저 가운데 뚫린 구멍이 스패너 역할을 해서 집어 넣고 돌리면 분해가 능하다. 노즐과 니들은 정밀하고 충격에 약하기 때문에 분해 조립 시 강한 힘을 주면 쉽게 망가질 수 있으니 조심해야 한다.

완전 분해를 해서 청소를 해보고 싶었지만 홀베인 에어브러시의 분해법을 몰라 전에도 니들과 트리거 정도만 분해했었고, 아래쪽에 붙어 있는 십자 나사의 머리도 뭉그러진 상태라 그럴 수 없었다. 홀베인의 노즐에는 따로 고무링 같은 게 없고, 제품을 간단히 분해했을 때에도 별다른 고무 부품은 보이지 않았지만, 에어브러시 전체를 신너에 집어 넣거나 하지는 않았다. 그냥 노즐을 분해해서 락카 신너에 담갔다가 꺼내는 정도만 시도했는데 그것만으로도 전보다는 나아진 것 같았다.

노즐 청소로 상태가 나아진 것을 보면, 노즐 안 쪽에 도료 찌꺼기가 굳어서 니들이 노즐에 딱 맞게 끼워지지 않았기 때문인 것 같다. 청소 후에 상태가 나아지긴 했지만 테스트 사용을 하고 난 뒤에 또 보니 조금 씩 새는 것을 보면, 노즐 청소가 완벽하지 않았거나 니들이나 노즐을 교체해야 하는 상황인 지도 모르겠다. 교체해야 하는 상황이라면 두 부품의 가격이 만만치 않아서 새로 구입하는 것이 나을 텐데, 일단은 그냥 쓰고 조금 더 사용해보다 상황이 안 좋아지면 그 때 좀 더 생각 해봐야겠다. 다른 제품은 써본 적이 없지만 홀베인 에어브러시가 손에 익어서 새로 구입하게 되도 다시 홀베인 제품을 사게 될 것 같다.

박스 표지의 색상과 설명서에 나와있는 색상이 차이가 있는 것 같아서 인터넷 검색으로 작례를 보고 색상을 선택했는데 아무래도 실수였던 모양이다. 특히 저 갈색이 너무 튄다. 게다가 에어브러시가 이상해서 도료 분사량이 조절이 잘 안돼서 위장무늬도 제대로 되지 않았다. 여기서 부터 서서히 망할 징조가 보이기 시작… 그냥 쳐박아 둔 게 아니라 저 위장 무늬 때문이었는지도 모르겠다.

위장 무늬를 칠한 뒤에는 흑철색을 마스킹 한 뒤에 칠해 주었다.

이번에는 캐노피 실링을 한 번 시도해 보려고 먼저 밑 색을 칠하고 다시 마스킹을 했다. 문제는 캐노피 안 쪽도 칠해 주었어야 하는 데 그것을 깜빡 했다는 것. 덕분에 완성 후에 보니 안쪽에 실링 색으로 선택한 색상이 안쪽에서 비치더라.

캐노피 마스킹 후 종이와 마스킹 테이프로 동체를 마스킹 한 뒤, 무광 검정을 칠했다.

무광 검정을 칠 한 뒤의 사진. 캐노피의 마스킹 테이프는 군제 슈퍼 클리어 같은 마감제를 칠한 뒤에 떼어내야 한다. 마감제가 캐노피를 흐리게 만들기 때문에 주의해야 할 부분.

꼬리 날개를 먼저 칠해 주었는데, 마스킹 없이 붓도장으로 했다. 이 작업 이후로 모두 붓으로 도장 했는데 3색 위장 무늬도 마찬가지로 붓으로 마무리를 했다.

작업 중간 사진 찍는 것을 잊어버리는 바람에 데칼까지 다 붙인 뒤부터 사진을 다시 찍었다. 붓으로 도장을 마무리하고 데칼을 붙였는데, 오래 놔둔 탓인지 데칼이 잘 떨어지지도 않고 약해져서 살짝만 건드려도 찢어지는 바람에 안 그래도 망친 모형이 더 엉망이 되어 버렸다. 스텐실로 하려다 노란색이 없는 것을 알고 허탈해 하기도 했지만 이왕 실패한 거 어떻게 되나 해보자는 생각으로 계속 진행했다.

하다 하다 이제는 마감제 뿌리는 것도 실패해서 저렇게 허옇게 서리 맞은 것처럼 되고 말았다. 마감제의 노즐과의 거리가 너무 가깝거나 도료가 두꺼워서 생긴 것 같은데 거리를 두고 얇게 몇 번에 걸쳐 해 주었어야 했는데 확 뿌리다 저렇게 돼버리고 말았다.

이것은 붙이는 데 실패한 데칼 사진. 건드리면 찢어지는 바람에 위치를 조정하지 못해서 저 따위로 붙고 말았다.

동체 하부의 사진으로 위장 무늬를 붓으로 한 마무리 한 덕분에 경계가 너무 뚜렷하다. 노란색이 없다고 연료탱크도 그냥 다크 옐로우로 칠해버렸으니……

먹선을 넣기 전의 사진, 노란색으로 된 긴 데칼도 찍어지고 제대로 붙지 않아서 엉망이다. 다른 데칼을 오려서 땜질까지 했는데도 상태는 나아지지 않았다. 너무 실수를 많이 해서, 여기까지만 하고 이제 그만 하려다가, 이왕 망친 것이라는 생각에 먹선 넣는 연습이나 할까 하고 작업을 계속했다. 먹선을 넣다 보니 패널라인을 좀 더 열심히 파 주었어야 했구나 하는 생각이 들었다. 마감제 위에 에나멜로 먹선을 넣고 면봉질을 해 주었더니 생각보다는 괜찮아졌다. 사진에서는 여전히 엉망이지만……

조금 신경을 썼더라면 더 잘 만들 수 있었을 것 같은데 너무 묵혀두다가 서둘면서 망쳐 버린 것 같다. 데칼만 잘 됐더라도 훨씬 괜찮았을 텐데, 노란색 없다고 스텐실을 너무 빨리 포기한 것도 문제였다. 실수와 실패 투성이로 완성했지만 사진보다는 실물이 꽤 괜찮아서 아주 조금은 만족하고 있다. 그래도 완성은 했으니까. 처음 해보는 삼색 위장 무늬였는데 나중에 에어브러쉬를 이용한 도색 방법을 좀 더 찾아보고 연구한 뒤에 다시 시도해 보고 싶다. 너무 오래 놔서인지 완성하고 사진까지 찍었더니 왠지 시원섭섭한 기분까지 든다. 예전에 했던 계획대로 라면 카자마 신의 F-20 타이거 샤크를 다음에 만들어 볼까 했었는데 데칼 문제도 있고 해서 어찌될지 모르겠다.

펜선을 딴 뒤의 이미지. 일부러 펜선을 두껍게 해 봤다.

밑칠 후, 꼼꼼하게 밑색을 칠한다고 칠했는데도 나중에 명암을 넣다 보면 제대로 칠해지지 않은 곳이 나타난다.

피부에 1차로 명암을 넣고, 속옷은 채색을 마친 상태

머리의 채색을 완료하고, 피부에 하이라이트 작업을 마친 상태

얼굴을 마무리한 뒤, 완성

배경도 대충 만들어 보았는데, 이건 별로인 것 같다.

그려본 게 수영복이나 누드 몇 장 뿐이지만 대충 일러스트 스튜디오의 기능들이 익어가는 것 같다. 채색과 관련해 브러시의 특성이나 채색법 등에 대해서는 좀 더 봐야 하지만……

전체 그림은 R-18 등급이어서, 적당한 선에서 잘라냈다.

특정 포스트만 성인 인증 받게 하는 플러그인 찾아봐야 하려나. 뭐 성인 인증 하더라도 여전히 수정은 해야 하겠지만.

포스팅 할 다른 주제가 없어서 계속 그림 그린거만 올리고 있는데, 날 풀리면 모형 관련 포스팅도 재개하게 될 것 같다.